那个时候的猪肚鸡汤色微醺，纯白的汤底之下弥漫着胡椒的辣味，热气洋溢的氛围驱散了外面冰冷的环境，我的眼睛甚至迷上了一层雾，不得不拿下来用衣角擦拭。用小碗接了一口浓汤放入口内试味，浓郁的胡椒味道混杂着有些呛人的辣味，但本身汤底并不辣口，甚至有些温厚的鸡汤味道。鸡肉柔软，相当的嫩，而猪肚则是切成拇指大小的条状浮动着，需要用漏勺挖一下才能放入碗中，配合着些许辣椒酱，咀嚼起来有种温暖的幸福感。
最早的猪肚鸡，便是带着令人亲近的气息来到我的身边，而后，有一段时间我都喜欢在街边的这家店里寻味，和朋友一起品味这份美味。
猪肚鸡，在我们广东这里也算是一道名菜了，属于顺德地区的浓汤火锅。
最早的时候，猪肚鸡和它的名字一样，是猪肚包裹着子鸡的意头。起源于清朝时期，据说是乾隆喜爱的妃子宜妃产后身体虚弱没有胃口的原因，乾隆对此看在眼里记在心里，便要求太医竭尽全力，不然就要秋后算账。而后御膳房的人则是提出了食补的说法，取材于坐月子喝鸡汤习俗，却又脱胎于此，将鸡放入猪肚佐以药材熬制形成猪肚鸡。而后宜妃则是对此口味颇为喜好，慢慢地也就滋补好了身子。故此，也有人将其称为"凤凰投胎"，颇为神奇。
传说未必是真的，会参杂着诸多人们的杜撰，但传承下来的美味却是真实贴切的，越是寒冷的冬日，这份猪肚混着鸡肉熬制的浓郁味道则越加沁入人心，暖胃又暖心。
猪肚鸡，主要的材料有猪肚和整鸡，而需要的药材则有枸杞，红枣，沙参，党参，玉竹，淮山，当归，以及食盐等，当然，最重要的胡椒粒是必不可少的。胡椒粒经过干锅炒香后细细碾碎放入清水中和着猪肚一同熬制浓汤效果会更好哦。
只是虽然原材料和药材相差无几，关于猪肚鸡烹饪的方式却有着一些争吵，那便是"鸡要不要包入猪肚中熬制"的熬制方式。
其中之一便是坚持传统的猪包鸡形式，将挑选过的子鸡清洗干净后放入猪肚里面合着药材熬制，对子鸡大小和火候要求颇为严格，认为这样熬制鸡在猪肚内外形不烂，拆骨后爽滑嫩滑，而外在的猪肚被撑起外形均匀受热，沐浴高汤，脆口得很。
而另一边呢，则是信奉提前将鸡斩件的处理方式，有效避免子鸡放入猪肚中熬煮不当鸡肉柴的口感，单独将猪肚和鸡架，鸡爪药材熬出胶质，最后取出并切好猪肚，码出斩件的鸡肉放入烫熟的制作方式。
前者认为后者不正宗，贪图省事却把猪肚鸡真谛遗忘，味道口感不达标；后者则认为前者是噱头，两者并无不同，鸡肉易柴云云。
我倒是没有想那么多，有去大排档老街坊里品味过，也有去过品牌门店和朋友聚餐，要说有什么差距还真品不出来，只能说哪位师傅做得好不好吃吧。大家要是有比较懂的，请务必告诉我下。
广东的冬天透着一股变化不定的气息，有些时候早中午艳阳高照，好到我都想把被子拿出去晒了，但有些时候的夜晚却冷的我需要多上一床被子。
所以，每当这样阴晴不定的日子里，我又格外怀念其散发着浓浓胡椒气息的火锅，乳白的汤底荡漾着，夹起一块块猪肚和鸡肉撒入口中，满口都是香味和热气，驱散寒冷也照耀心房。倘若吃到上头还可加入一些千张，豆皮等，吸足了汁水的它们更为诱人。
