Saint Laurent 2019 春夏男装系列发布2018/10/23 23:27:28
woshishui1
2018-10-23
在2018年，将一群时装业内人士拉上船运到泽西市（Jersey City），就好比2008年的时候把他们送去布鲁克林：上岸之前，他们只会抱怨，SAINT LAURENT上了岸才马上意识到，原来这里也不远。
秀场用看起来像是乐高积木的深灰瓷砖铺就，走进这里，大家瞬间明白了为什么Anthony Vaccarello要把这场（几乎是）他本人首场男装动态发布会，选在这座泽西市的码头。这位两年前调任Saint Laurent的设计师，办秀时频频选择用经典地标建筑为背景。在巴黎，他选了埃菲尔铁塔；在纽约，你必须要离开这座小岛，才能捕捉最为经典的画面。发布会的终场，Vaccarello让男孩们脱去上衣，他们的胸膛撒了亮晶晶的金属银油漆粉末，组成一条流动的光之河，映衬着都市的天际线。
在纽约男装周正式拉开序幕之前，选择在纽约进行展示——首先这本身就是一项清晰有力的宣言。Vaccarello希望全世界都知道，他将男装设计放在与女装设计同等重要的位置，毕竟这两年间他研发的进程相当缓慢。地址选定在北美，北美市场依旧处于高速增长的阶段，仅2018年第一财季就有28%的增长。
但衣服本身的宣言度就没有那么强烈了。他的设计概念主要源于七零年代的Saint Laurent，包括创始设计师Yves Saint Laurent本人身穿的设计，加入的配置更适合更偏爱高跟牛仔靴、系带狩猎夹克、银色浮雕Concho皮带或是微喇牛仔裤的当代消费者。但也有些时刻令人重回Hedi Slimane时代：身材瘦削的模特穿着紧得不能再紧的牛仔裤，头戴绅士帽（Porkpie hat），颈间系着大方巾。
不管你对设计师这种“一根筋”的气质是爱还是恨，Vaccarello无疑迅速地在Saint Laurent女装设计烙下了自己的印记。他的努力从不让人觉得好像Slimane附身。
本季男装系列在细节处理上十分精妙（比如一件飞行员夹克带有羽毛裁入花朵图案的刺绣），各式各样丝绸衬衫（其中一件带有优雅的佩斯利漩涡图案，其它还飘逸着一缕缕金属色纱线）也是发布会前半截值得津津乐道的设计。但你会发现，整个系列给人强烈的熟悉感，过于依赖过往的设计。除了几个由女模特展示的男装造型，她们相对圆润的身材带来了柔化，强迫观者用全新的眼光对其加以审视。
“我不会去做，连我自己都不能接受的所谓突破，”发布会结束后，Vaccarello在后台对拥挤上前的记者们说道，“我只在做我想做的东西。”
衣服没能让人感到耳目一新，你也可以说这是件好事。毕竟Saint Laurent还有剑指30亿美元价值的目标，可靠、连贯的风格能讨得现存消费客群欢心，构成未来增长的关键。但比如对开云集团（Kering）的旗舰品牌Gucci来说，这种通过保持一致谋求增长的方式，关键是在紧紧依附现实的同时，继续造梦。Vaccarello目前还需要的，是多一点点梦想。
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